remove_action('wp_head', 'wp_generator'); remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link'); remove_action( 'wp_head', 'feed_links_extra'); remove_action( 'wp_head', 'feed_links'); remove_action( 'wp_head', 'rsd_link' ); remove_action( 'wp_head', 'index_rel_link' ); remove_action( 'wp_head', 'parent_post_rel_link'); remove_action( 'wp_head', 'start_post_rel_link'); remove_action( 'wp_head', 'adjacent_posts_rel_link'); ?> Как выбрать цифровой фотоаппарат | Фототехника | Все о фотографии и фото обработке | a-Photo.net

Как выбрать цифровой фотоаппарат

Автор: , 04 Ноя 2009, рубрика: Фототехника

Автофокус, экспозамер, режимы съёмки и другие параметры камер.

Начнем с рассмотрения автофокуса. Как мы все прекрасно понимаем автофокус – это система которая помогает нам в наведении на фокус нашего объектива. Раньше это делалось только ручным способом, и было несколько методов:  контроль наведения на резкость производился по матовому стеклу (зеркалки и двухобъективные камеры, "Зенит", "Любитель"), по "двоению" изображения в  системе зеркал ("дальномерки", "ФЭД","Зоркий","Киев-4"), либо совсем не контролировали, полагаясь на свой глазомер ("шкальники", "Смена-8"). Потом в Россию начили массово завозить мыльницы с автофокусом и слово «автомат» стало непременным достоинством любого аппарата, а наведение на резкость вручную стало чем-то сродни атавизму.

Какие же недостатки обоих типов фокусировки? Из недостатков автотофокуса можно выделить несколько: ошибки автофокуса и скорость срабатывания. Касаемо ручной фокусировке недостатки примерно те же, но лежат в области ошибки человека.

Рассмотрим эти недостатки поближе и попытаемся найти решения которые были бы оптимальны. Как вы понимаете ни один автомат не знает что именно вы хотите сфотографировать. Мало этого, автофокусы очень плохо работают с низкоконтрастными объектами. Поэтому можно сказать, что ни один автофокус не будет идеален сам по себе. Для достижения наилучших результатов необходимо, что бы на камере присутствовала функция, позволяющая четко контролировать или зафиксировать точку куда будет наводится автофокус. Функция «фокус-лок» - зафиксировать фокус как раз позволяет сделать такие манипуляции. Помимо указания одной из точек фокусировки вы можете навести точку фокусировки на нужный объект и затем нажав кнопку спуска на половину (в основной своей массе функция «фокус-лок» работает именно так), и не отпуская кнопки, переместить камеру для лучшего кадрирования, затем нажав кнопку затвора до конца.

По убыванию удобства пользования можно выделить следующие типы автофокуса:

  • прямую подсветку активной точки фокусировки прямо в видоискателе с возможностью "фокус-лока" (как в зеркальных камерах )
  • просто жёсткий выбор из нескольких точек заранее с возможностью "фокус-лока" фокусировка по центральному перекрестию с возможностью "фокус-лока"
  • жёсткий выбор из нескольких точек (без "фокус-лока")
  • хотя бы центральная точка (без "фокус-лока"),
  • и уж совсем плохо, когда есть просто светодиод "фокус наведён", а куда - непонятно...

Для тех кто скажет, что можно скорректировать фокус по экранчику цифровых камер, сразу можно отправить к предыдущим главам касающейся ГРИП. Ну и для полной наглядности приведем пример.

Первый кадр был снят на автомате, который сфокусировался задний фон, чего мы по идее не желали:

Второй кадр был снят с использованием "фокус-лока": сначала я навел на одну из книг, нажал наполовину кнопку затвора и затем скадрировал так как мне надо было:

Рассматривать все варианты рекламируемые производителями, такие как "интеллектуальный", "широкозонный", "3D" и т.д. смысла никакого нет. Все они в простых ситуациях при прочих равных работают на отлично. Стоит лишь остановиться на функции определении лиц. Данная функция бывает иногда полезна при фотографировании "несимметричных" портретов. Работа с этой функцией будет немного быстрее чем с «фокус-локом», но как и любой автофокус данная функция имеет погрешности. Что же касается срабатыванию по улыбки, то здесь стоит один раз попробовать…. чтобы отключить эту функцию навсегда. Попробуйте.

Теперь поговорим о скорости автоматической фокусировки. Во первых сразу надо оговориться, что важность этого параметра не абсолютна. Для разных сюжетов съемки важность этого параметра будет разной. Ну для примера возьмем репортажную съемку или съемку зверей. Естественно для таких  съемок этот параметр будет важен, т.к. за время фокусировки снимаемый объект может не только изменить позу, но и целиком исчезнуть из поля съемки, и останемся мы только с чьим-нибудь хвостом в кадре или, например, портфелем политика вместо самого политика. Рассматривая другие примеры, такие как «я на фоне гор», «я у памятника» и т.д. скорость фокусировки уже уходит на второй план. Итак, с важностью этого параметра для сюжетов съемки мы разобрались, теперь надо выяснить что же выбирать учитывая этот параметр. Сразу вам скажу, что смотреть на цифры в документации практически нет никакого смысла. Дело в том, что в большинстве случаев эти цифры не совпадают с реальными. Причина тут может крыться во многих нюансах: то ли производители их измеряют в разных условиях, то ли разной терминологией пользуются, то ли просто не учитывают некоторых значимых фаз "размышлений" камеры о жизни. Одним словом без теста камер не обойтись. Единственное, что можно отметить, что зеркальная камера в 99% случаев обгонит не зеркальную по скорости фокусировки. Это связано с тем, что система фокусировки основанная на «фазовом» механизме автофокуса, гораздо быстрее чем автофокус основанный на визировании по основной матрице. Понятно, что применение «фазового» механизма невозможно осуществить не на зеркальной камере.

Сейчас стали популярны относительно крупные и дорогие цифро-мыльницы, у некоторых из которых даже есть сменные объективы. В связи с этим некоторые продавцы выдают желаемое за действительное, определяя такие камеры как зеркальные. Однако ничего общего с «зеркалками» они не имеют. Как же проверить наверняка несведущему в этой области человеку какая перед ним камера? Очень просто! Посмотрите в видоискатель (именно в видоискатель) на ВЫКЛЮЧЕННОЙ камере. У зеркальной камеры вы увидите бедующий кадр, а на НЕ зеркальной камере вы не увидите ничего.

Но вернемся к скорости автофокуса. Как же проверить эту скорость в «полевых условиях»? Попросите вашего друга с некоторой периодичностью резко и ненадолго показывать вам некий предмет или, например, язык, а вы, заранее направив камеру в эту область, должны будете успеть сфокусироваться и снять кадр. При этом, перед каждым новым кадром, переводите камеру на другой предмет и фокусируйтесь на нем. На шустрых автофокусах в результате ~10 кадров вы должны увидеть на 7-9 кадрах то что вам показывали. Если же результат намного меньше, то и скорость соответствующего аппарата будет оставлять желать лучшего.

Итак, с автофокусировкой мы разобрались. Теперь поговорим о ручной фокусировке. Конечно возникают такие ситуации, когда автофокус не справляется. В этом случае к нам на помощь приходит ручная фокусировка. У цифрокомпактах и зеркальных камер она организована по разному. Естественно, у зеркальных камер этот элемент удобнее и практичней: для наведения на резкость используется оправа объектива, вращением которой происходит наведение на резкость, а контроль производится в видоискателе в реальном времени. У цифрокомпактов, у которых реализована функция ручной фокусировки (а наличие этой функции уже говорит о некотором классе камеры, у самых простых такой функции вы просто не найдете) встречаются порой очень необычные методы фокусировки. Например кнопки, нажатие на которые, с определенным шагом производит фокусировку, или чего доброго вообще это действо происходит из меню. Проконтролировать такой результат на экранчике камеры с малым разрешением практически невозможно (напоминаю про большую ГРИП). Таким образом наличие параметра «ручная фокусировка» в документации недостаточно, чтобы не протестировать эту функцию в магазине. Обязательно попросите у продавца продемонстрировать вам работу этой функции. С зеркальными аппаратами, как говорилось выше, гораздо проще. У 100% есть ручная фокусировка и она обязательно располагается на объективе. Это очень эргономично и после некоторой практики связка «рука-глаз» будет работать безупречно, не уступая самому быстрому и точному автофокусу.

Экспозамер и режимы съёмки.

В наше время в большинство камер, если не во все, встроена система автоматического экспозамера. Чем занимается эта система? Как и автономные экспонометры – она занимается измерением освещенности снимаемых объектов. И то что не делает внешний экспонометр – это выставляет экспопару и работает со вспышкой.

Итак, что же надо знать об этой системе? Как уже много раз отмечалось в предыдущих частях, что ни один автомат не знает то, что вы снимете и как вы хотите это снять. Тоже самое относится и к встроенному экспонометру. Рассмотрим небольшой примерчик, который наглядно покажет это.

Изучим легкий вариант, когда выдержка камеры ограничена диапазоном 1/30-1/1000, а диафрагменные числа - диапазоном 2-8, а ISO мы зафиксируем, вручную. При чувствительности ISO100 такая камера может работать в диапазоне освещённостей 7-16EV. Это наглядно показано на табличке, варианты одинаковой освещённости подкрашены одним цветом.

При освещённости 7EV у автомата нет выбора (1/30+F2.0), и при 16EV - тоже (1/1000+F8). Но вот между ними - широкий простор для деятельности, например при 11-12EV можно выбрать ПЯТЬ разных сочетаний выдержка-диафрагма (и это с точностью в один стоп, а часто бывает и полстопа, т.е. вариантов ещё вдвое больше). С точки зрения экспозиции ВСЕ эти варианты будут правильными и дадут одинаковые по яркости кадры. Но по другим параметрам - смазанности движущихся объектов, "шевелёнки" и ГРИП прежде всего снимки будут заметно отличаться.

И вот для того чтобы донести автомату свои желания и существуют различные программы. Все эти программы в первом приближении можно разбить на несколько групп - "спортивно-портретная", "макро-пейзажная", и "средняя". Если смотреть по рисунку приведенному выше, то первая группа будет работать по пути от ячейки 1/30 – F2 до 1/1000 – F2, пытаясь снять спорт не смазанным, а портрет с минимальной ГРИП (при максимально открытой диафрагме) и затем уже при необходимости двигаться от ячейки 1/1000 – F2 к 1/1000 – F8 прикрывая диафрагму. Вторая группа действует ровно наоборот: от 1/30 – F2  к 1/30 – F8 (до последнего держит выдержку) и затем уже двигается к 1/1000 – F8 уменьшая выдержку. Ну и группа «средняя» будет двигаться по диагонали этого прямоугольника, равномерно изменяя выдержку и диафрагму. Конечно, реальный алгоритм будет отличаться от приведенного выше, но принцип останется прежним.

Помимо описанных выше автоматических программ бывают еще «ручные» или «творческие». Этих программ всего четыре. Вот они:

  • P – это программа такая же как и описанная выше «средняя», за разницей того, что в данной программе, в отличии от описанной выше, можно изменить по желанию те или иные параметры. Обычно это ISO, баланс беого, точка фокусировки, ввести экспокоррекцию.
  • A (или Av) – приоритет диафрагмы. В этой программе необходимо выставить диафрагму вручную, а автоматика за нас подберет к этому значению выдержку.
  • S (или Tv) – приоритет выдержки. Вручную выставляем выдержку – автоматика подбирает диафрагму.
  • M – полностью ручной режим. В этом режиме фотограф сам выставляет необходимые ему параметры и выдержки и диафрагмы.

Ну и на последок разберем еще несколько полезных функций фотоаппаратов, которые могут пригодится в повседневной жизни и специальной съемке.

Баланс белого – использование формата RAW при записи на карту позволяет использовать автоматический режим выставления баланса белого. Но если запись происходит не в RAW, то полезно знать, что у многих аппаратов есть возможность менять режим баланса белого из числа заданных режимов (солнечно, пасмурно, комнатное освещение и т.д.), используя чистый лист белой бумаги откалибровать камеру под реальное освещение или же задать значение в Кельвинах.

Фиксатор экспопары – иногда бывает полезным такая функция для достижения художественного замысла фотографа или же просто в сложных условиях освещенности. (не работает с программой – М) Работает это так: вы наводите камеру на объект с которого хотите снять экспозамер, затем нажимаете кнопку фиксатор (на разных камерах она называется поразному) и переводите камеру уже на снимаемый объект с заданным значением выдержки и диафрагмы.

Задержка затвора – съемкой по таймеру или через пульт никого не удивишь, но вот у зеркальных камер есть еще одна полезная функция (актуальна она только для «зеркалок») – 2-х секундная задержка после поднятия зеркала и перед открытием затвора. Дело в том, что при съемке в темное время суток, даже со штатива, может появится шевеленка за счет того, что в зеркальных камерах до открытия затвора происходит поднятие зеркала, что приводит к непродолжительным вибрациям камеры. Такая двух секундная задержка позволяет открыть затвор после того, как зеркало поднято, и колебания сойдут на нет.

Страниц: 1 2 3 4 5 6 7

Еще на эту тему:


:, , , , , ,

  1. alex

    Я бы взял со стабом… (точнее у меня такой и есть) без стаба, конечно, заметно дешевле, НО он порой выручает конечно… Дело за вами, но если съемка будет вестись в основном не в подготовленной студии, а на улице и в неподготовленных помещениях (да и еще без внешней вспышки), то стаб – это одназначно «+».
    Что касается гарантии то тут такая же ситуация… Вопрос что первичней – деньги экономить или гарантировать себе что в случае поломки аппарат починят… (а цены на ремонт фототехники, поверьте мне не маленькие). Не знаю, я для себя лично даже не рассматривал вариант покупки серой техники никогда, даже если не брать фототехнику…
    Касаемо условий завтра отпишусь на почту, которая указана в комментариях… (если почта не правильнвая, то можно написать правильную на вебмастер собка а-фото.нет

  2. Олег
    Олег

    Спасибо большое) лучше брать со ставилизатором (стоит 18980) или без(13360)?. тушку лучше с сервисной кэноновской гарантией (48000) или можно серую (44000). цены с фотомаркета.
    меня ваши услуги устроят на 100%. какие ваши условия?

  3. alex

    На счет шумности автофокусировки я не могу судить, так как не сравнивал лично «эльку» и Тамрон (по отзывам вроде не шумнее) По крайней мере лично меня (а у меня именно такой объектив) шум устраивает. Касаемо бэк\фронт фокуса – это пожалуй не к тамронам :) хотя исключения могут быть (этим в основном «славятся» Сигмы). Естейственно проверить при покупке надо. Когда я брал этот объектив мне попался с первого раза нормальный. А потом на семерке есть такая функция (не помню как она точно в меню называется) подгонки автофокуса… Так что проблема решается даже если на объективе присутствует небольшой бэк\фронт фокус.
    С байонетом проблемы… а какие они могут быть? Даже представить не могу…
    Касаемо рисунка (резкость и прочих «болячек» объективов) советую все таки посмотреть отзывы и примеры-сравнения фото с «элькой» на фото.ру здесь: http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=2153
    Там же можно найти информацию и по другим производителям.
    Касаемо приобретения камеры: на определенных условиях могу помочь и я. Других чес сказать не знаю :)

  4. Олег
    Олег

    спасибо большое за совет по объективу, даже не смотрел на объективы кроме кэноновских)))) а на тамроне как с быстротой и шумностью автофокусировки, четкости во всех частях изображения (особенно по краям)?не будет ли проблемы с байонетом? думаю такой объектив можете купить Вы как профи, тк надо выбирать из нескольких, в магазине. думаю не редко встречаются проблемы с бек или фронт фокусом и др. А я в магазине толком за полчаса протестировать не смогу!
    кстати скажите пожалуйста, я живу в карелии, есть ли в москве люди, которые могут оказать услуги при приобретении камеры, объектива? заранее спасибо

  5. alex

    Олег: Ну вот это уже более предметный разговор :) canon 7d отличный аппарат. Я сам пользуюсь именно им. Касаемо соотношения цена-качество у семерки (если учитывать его набор функций и возможностей) оно, по моему будет наилучшим. Главное понять нужно ли будет это все в работе.
    Касаемо объектива, то я, пожалуй, все таки, посоветовал бы другой. Например вот этот: Tamron SP 17-50mm f/2.8 XR Di II VC LD ASL [IF] (http://www.tamronlens.ru/cash/info/3497.html) Во-первых, у него гораздо больше светосила (а это очень важно), во-вторых он более резкий чем некоторые кэноновские эльки (сравнение можно найти на фото.ру в клубе), в-третьих короткий конец у него 17мм, а это соответственно дает больше возможностей при съемки, например, пейзажей. Единственный пожалуй минус этого объектива это длинный конец в 50мм, но и это в свою очередь компенсируется красивым боке за счет диафрагмы 2.8. Да потом на кропе он превращается в ~70-75мм что для съемки портрета вполне достаточно. Вообще на первом этапе я бы не стал гнаться за слишком длиннофокусным объективом. Как показывает практика, фокусных расстояний в 17-50(70) мм вполне достаточно для большинства стандартных задач. Ну а если потребуется что-то особенное, то всегда можно взять в аренду действительно хороший объектив под задачу. (как это и делаю я :) )
    Ну и пожалуй один из самых важных моментов – это пресловутое соотношение цена-качество. Этот объектив заметно дешевле кэноновских аналогов с такой светосилой. В итоге с этим объективом можно уложиться в 70000 (если поискать в интернете).
    Вот примерно так :) Но выбор за вами!

  6. Олег
    Олег

    статью читал внимательно. сейчас я хочу выбирать кэнон еос 7д с объективом 24-105 f/4l is. примерно 80 000. это совсем немалые деньги. зеркалка у меня будет первая, нужна для съемки всего – и портретов , и пейзажей и репортажей. то есть нужна универсальная камера и универсальный объектив.
    в качестве пожелания хотелось бы описание самыхпродаваемых и распространенных камер и для кого они подходят, соотношение цеа-качество.
    спасибо

ВсеСтраница 2 из 2«12

Ваш комментарий:

Если у Вас ренее не было одобренных комментариев на этом сайте, то Ваш комментарий предварительно будет отправлен на модерирование. И только после одобрения модератором он будет виден для всех пользователей сайта.

Х
Уважаемые веб-мастера и оптимизаторы! Ссылка в поле "Сайт" находится внутри тега и с параметром rel='nofollow', так же как и все ссылки внутри сообщения. Поэтому огромная просьба не флудить!
Прежде чем вписать адрес сайта прочитайте здесь

Я не робот!

Ищите что-то?

Воспользуйтесь формой поиска по сайту:

Все равно не можете найти что-то? Оставьте мне комментарий или свяжитесь со мной по !

Посетите сайты наших друзей!

  • Если вас интересует страхование квартиры - полезная информация

Реклама на сайте:

Здесь бы могла быть ваша реклама...

  • !

Архивы

Все записи в хронологическом порядке...

Остальные записи: