Как выбрать цифровой фотоаппарат
Автор: alex, 04 Ноя 2009, рубрика: Фототехника
Основные параметры объективов
У фотоаппарата есть объектив. И именно он рисует изображение на матрице или пленке. Именно от него в первую очередь зависит то, каким будет конечное изображение.
Начнем с того, что разберем что такое объектив. Объектив - это по сути набор линз, где можно менять расстояние между этими линзами влияя на параметры съемки. Простейшим объективом можно назвать монокль - состоящий из одной линзы. Из школьного курса нам известна формула, которая связывает расстояние от линзы до снимаемого объекта с его отображением на пленке или матрице. Вот эта формула:
1/L+1/d=1/F,
где F называется фокусным расстоянием.
Таким образом в теории бесконечно удаленные объекты должны отображаться точка в точку на расстоянии d=F. Но это в теории, на практике же получается все более сложно. Любой оптический прибор на краях линзы выдаст не ту же самую картинку, что в центре, а цветную не четкую мешанину. Это следствие того, что вышеуказанная формула справедлива только для тонких приосевых пучков монохроматического света.
Такие отклонения называют аберрациями. Аберрации делятся на несколько типов в том числе на "хроматические" и "геометрические". Для того что бы погасить аберрации при любой геометрии линзы используется не прозрачная пластина с отверстием в центре, которая закрывает края линзы. Такая пластина называется диафрагмой. Увеличение отверстия диафрагмы и уменьшение называют соответственно открытием и закрытием диафрагмы. Измеряется это "открытие" или "закрытие" диафрагмы числом, которое равно отношению фокусного расстояния к диаметру отверстия. Такие значения типичны для всех фотоаппаратов и бывают от 1.4 до 32 в зависимости от объектива. Отметим, что для любого объектива справедливо будет то, что чем больше число диафрагмы (меньше отверстие диафрагмы) тем меньше аберрации. Но как и всегда - изменении одного параметра, в данном случае диафрагмы, влечет за собой изменение экспозиции и глубины резкости.
Примечание: Глубина резкости обычно обозначается аббревиатурой "ГРИП" - глубина резко изображаемого пространства.
Для исправления этой ситуации объектив собирают из нескольких линз, коэффициенты которых не только разные, но и имеют разные знаки. Таким образом, коэффициенты суммируются и можно подобрать такую конфигурацию, при которой суммарные аберрации будут на порядок меньше. Примерно по этому же принципу убирают и хроматические аберрации . Для этого используют линзы с разными знаками (дисперсия - различное отклонение лучей разного цвета).
Следуя вышесказанному, можно предположить, что увеличивая число элементов, можно один за другим убрать все аберрации. Однако на практике это не так. С увеличением количества элементов в объективе выходят наружу другие проблемы связанные с рассеянием света в стеклах, переотражение от поверхностей линз. Таким образом, чем больше производитель использует линз в объективе, тем качественней должно быть стекло и качественней сборка - что в свою очередь значительно увеличивает стоимость такого объектива. А если ко всему этому еще добавляется расчет объектива с переменным фокусным расстоянием (с "зумом"), то задача достаточно сильно усложняется, вплоть до того, что чем больше кратность зума, тем задача становится все менее и менее выполнимой. И уже независимо от денег. Обычно невозможно одинаково хорошо рассчитать аберрации при всех положениях зума.
Итак, подведем небольшую черту и выделим основное из вышеперечисленного:
- При прочих равных чем больше кратность зума, тем ниже качество. Естейственно будет правильным утверждением, что у объективов с постоянным фокусным расстоянием - качество будет максимальным.
- При одинаковом качестве - меньше светосила будет у того объектива у которого больше кратность зума.
- При одинаковом фокусном расстоянии (зуме) цена будет выше у того объектива у кого светосила больше
- Таким образом можно сделать вывод, что не может быть объективов с высоким качеством, высокой светосилой, большим фокусным расстоянием, легкого и дешевого одновременно.
Виды объективов
Объективы делят на несколько типов в зависимости от их угла зрения - широкоугольные, стандартные и длиннофокусные. Угол зрения зависит от отношения фокусного расстояния к диагонали матрицы. Однако стандартом является размер кадра в 35 мм, в связи с этим повелось характеризовать объектив не углом, а эквивалентным фокусным расстоянием. Для профессиональных аппаратов у которых размер матрицы соответствует размеру стандартного кадра соответственно фокусное расстояние и эквивалент - равны. Итак широкоугольные объективы характеризуются эквивалентным фокусным расстоянием от 28 до 35 мм, стандартные объективы в районе 50мм и, наконец, длиннофокусные от 100мм. Конечно есть и сверхширокоугольные объективы у которых э.ф.р. (эквивалентное фокусное расстояние) может быть 10 и менее миллиметров. Такие объективы обычно используют для создания специальных эффектов и реализации задумок фотографа.
Важно: Наверное вы спросите: а что же такое кратность зума? Как получается это число? Кратность зума это отношение "длинного" конца к "короткому" т.е., например, если у вас объектив 25-100, то поделив 100 на 25 получим 4. Вот эта "4" и будет 4х кратный зум.
Поясню в каких областях используются те или иные группы объективов. Широкоугольные объективы используют, как можно догадаться, для передачи как можно большего пространства - в основном это пейзажи или съемки в ограниченном пространстве. Так же такие объективы хороши для создания оригинальных эффектов с перспективой. Стандартные объективы говорят сами за себя - это тот объектив который подходит для большенства случаев. Обычно, стандартные объективы строятся с диапазоном фокусных расстояний вокруг 50мм, например, 35 - 70 мм, что позволяет таким объективам быть действительно универсальными. Ну и, наконец, рассмотрим длиннофокусные объективы. Они применяются во многих областях, начиная от портретов (значения 80- 135мм) и заканчивая телеобъективами с фокусным расстоянием за 400мм. Такими объективами обычно пользуются астрономы или папараци. Так же объективы до 400 мм используются и для фотоохоты и для съемки спорта.
Как уже говорилось выше, большую роль в свойствах объектива играет его светосила. Светосильность объектива определяется на сколько максимально можно открыть диафрагму (уменьшить диафрагменное число). Маркируются объективы следующим образом: 50/1,4 для объективов с постоянным фокусным расстоянием или 35-70/2,8-4,0 для объективов с переменным фокусным расстоянием. Что касается первого примера, то тут все ясно: светосила такого объектива равна значению 1,4 постоянно. Для объективов с переменным фокусным расстоянием пишут два значения светосилы: на "коротком" (35мм) и "длинном" (70мм) для данного примера это 2,8 и 4,0 соответственно. Так же надо заметить, что диафрагму часто пишут не как число, а как дробь с буквой F, например: F/2.8-F/4.
Диафрагма и ГРИП
Напоследок, говоря об объективах, коснемся связки диафрагмы и ГРИП. Закон оптики гласит, что расстояние от объектива до матрицы и до снимаемого объекта жестко связаны. Поясню на примере. Допустим мы хотим сфотографировать объект на расстоянии 3 -х меторв от нас, то мы вручную или с помощью автоматики передвигаем нашу систему линз на необходимое расстояние от матрицы или пленки, что в данном случае не важно, и получаем наш объект в фокусе. Встает вопрос, а что же происходит с другими объектами, которые находятся дальше и ли ближе 3-х метров? Здесь мы опять обратимся к школьному курсу геометрии и физики в разделе оптика. Стряхнув пыль с этих знаний мы получим следующую картину: каждая точка, в зависимости от того, на сколько сильно открыта диафрагма и чем дальше она (точка) находится от правильной точки фокусировки, проецируется в пятнышко большего диаметра. Из практических наблюдений было замечено, что человеческий глаз при просмотре снимка 13х18 см. практически не различает разницы при диаметре пятна 1/1500 диагонали кадра. Существуют формулы по которым можно точно вымерить расстояния при которых пятно нерезкости будет в пределах 1/1500 . Все, что попадет в это расстояние и будет практически (неразличимо для человеческого глаза при размере кадра до 13х18 см.) резко. Так аббревиатурой ГРИП принято называть расстояние между "ближним" и "дальним" расстоянием, при условии, что "дальнее" расстояние конечно.
На этом, пожалуй, для объективов можно закончить. Далее мы подробно остановимся на матрице, ее параметрах, шумах и снова вернемся к ГРИП.
Еще на эту тему:
- Цифровая обработка фотографии портрета
- Новинки фототехники 2010
- Продается объектив и вспышка для Sony/Minolta
- Основы фотографии
21 Дек 2010 в 01:18
Я бы взял со стабом… (точнее у меня такой и есть) без стаба, конечно, заметно дешевле, НО он порой выручает конечно… Дело за вами, но если съемка будет вестись в основном не в подготовленной студии, а на улице и в неподготовленных помещениях (да и еще без внешней вспышки), то стаб – это одназначно «+».
Что касается гарантии то тут такая же ситуация… Вопрос что первичней – деньги экономить или гарантировать себе что в случае поломки аппарат починят… (а цены на ремонт фототехники, поверьте мне не маленькие). Не знаю, я для себя лично даже не рассматривал вариант покупки серой техники никогда, даже если не брать фототехнику…
Касаемо условий завтра отпишусь на почту, которая указана в комментариях… (если почта не правильнвая, то можно написать правильную на вебмастер собка а-фото.нет
20 Дек 2010 в 20:13
Спасибо большое) лучше брать со ставилизатором (стоит 18980) или без(13360)?. тушку лучше с сервисной кэноновской гарантией (48000) или можно серую (44000). цены с фотомаркета.
меня ваши услуги устроят на 100%. какие ваши условия?
20 Дек 2010 в 18:08
На счет шумности автофокусировки я не могу судить, так как не сравнивал лично «эльку» и Тамрон (по отзывам вроде не шумнее) По крайней мере лично меня (а у меня именно такой объектив) шум устраивает. Касаемо бэк\фронт фокуса – это пожалуй не к тамронам :) хотя исключения могут быть (этим в основном «славятся» Сигмы). Естейственно проверить при покупке надо. Когда я брал этот объектив мне попался с первого раза нормальный. А потом на семерке есть такая функция (не помню как она точно в меню называется) подгонки автофокуса… Так что проблема решается даже если на объективе присутствует небольшой бэк\фронт фокус.
С байонетом проблемы… а какие они могут быть? Даже представить не могу…
Касаемо рисунка (резкость и прочих «болячек» объективов) советую все таки посмотреть отзывы и примеры-сравнения фото с «элькой» на фото.ру здесь: http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=2153
Там же можно найти информацию и по другим производителям.
Касаемо приобретения камеры: на определенных условиях могу помочь и я. Других чес сказать не знаю :)
18 Дек 2010 в 10:47
спасибо большое за совет по объективу, даже не смотрел на объективы кроме кэноновских)))) а на тамроне как с быстротой и шумностью автофокусировки, четкости во всех частях изображения (особенно по краям)?не будет ли проблемы с байонетом? думаю такой объектив можете купить Вы как профи, тк надо выбирать из нескольких, в магазине. думаю не редко встречаются проблемы с бек или фронт фокусом и др. А я в магазине толком за полчаса протестировать не смогу!
кстати скажите пожалуйста, я живу в карелии, есть ли в москве люди, которые могут оказать услуги при приобретении камеры, объектива? заранее спасибо
15 Дек 2010 в 11:10
Олег: Ну вот это уже более предметный разговор :) canon 7d отличный аппарат. Я сам пользуюсь именно им. Касаемо соотношения цена-качество у семерки (если учитывать его набор функций и возможностей) оно, по моему будет наилучшим. Главное понять нужно ли будет это все в работе.
Касаемо объектива, то я, пожалуй, все таки, посоветовал бы другой. Например вот этот: Tamron SP 17-50mm f/2.8 XR Di II VC LD ASL [IF] (http://www.tamronlens.ru/cash/info/3497.html) Во-первых, у него гораздо больше светосила (а это очень важно), во-вторых он более резкий чем некоторые кэноновские эльки (сравнение можно найти на фото.ру в клубе), в-третьих короткий конец у него 17мм, а это соответственно дает больше возможностей при съемки, например, пейзажей. Единственный пожалуй минус этого объектива это длинный конец в 50мм, но и это в свою очередь компенсируется красивым боке за счет диафрагмы 2.8. Да потом на кропе он превращается в ~70-75мм что для съемки портрета вполне достаточно. Вообще на первом этапе я бы не стал гнаться за слишком длиннофокусным объективом. Как показывает практика, фокусных расстояний в 17-50(70) мм вполне достаточно для большинства стандартных задач. Ну а если потребуется что-то особенное, то всегда можно взять в аренду действительно хороший объектив под задачу. (как это и делаю я :) )
Ну и пожалуй один из самых важных моментов – это пресловутое соотношение цена-качество. Этот объектив заметно дешевле кэноновских аналогов с такой светосилой. В итоге с этим объективом можно уложиться в 70000 (если поискать в интернете).
Вот примерно так :) Но выбор за вами!
14 Дек 2010 в 20:33
статью читал внимательно. сейчас я хочу выбирать кэнон еос 7д с объективом 24-105 f/4l is. примерно 80 000. это совсем немалые деньги. зеркалка у меня будет первая, нужна для съемки всего – и портретов , и пейзажей и репортажей. то есть нужна универсальная камера и универсальный объектив.
в качестве пожелания хотелось бы описание самыхпродаваемых и распространенных камер и для кого они подходят, соотношение цеа-качество.
спасибо